武夷团茶：一盏宋茶里的时光倒影

高伟正在蒸茶

宋建国在挑选、清洗茶芽。

谷雨未至，武夷山的丹霞碧水间，已氤氲着春茶初醒的芬芳。

在东岸村一处茶工坊里，蒸青团茶的清香混着竹木潮气袅袅升起。时光被这气味牵引，缓缓倒流回七百多年前——1302年，元朝廷敕建的御茶园在九曲溪畔正式设立，武夷山承续北苑贡茶荣光，制作“龙团凤饼”，并在探索中走出一条属于自己的茶路。

一块茶饼的“苏醒”

清晨六时许，天色微明。高伟和宋建国已踏入茶园，指尖轻拈带露茶芽。

他们是武夷团茶制作技艺代表性传承人。“团茶带露采才好，跟岩茶讲究晴天不同。”在岩茶采制时节到来前，两人准备制作一批“小龙团”。

“小龙团”是“龙团凤饼”茶品之一。“龙团凤饼”是中国宋代著名的皇家贡茶，起源于建瓯（古称建州）的北苑御茶园，是古代制茶工艺的巅峰之作。北宋庆历年间，蔡襄改制“小龙团”，一斤二十饼，价值黄金二两，“金可有而茶不易得”。欧阳修曾记，宋仁宗尤为珍惜，八位重臣共赏一饼，宫人“翦金为龙凤花贴其上”，传为奇玩。

1391年，朱元璋“罢造龙团”，武夷团茶逐渐淡出历史。直到二十世纪九十年代，武夷岩茶（大红袍）制作技艺代表性传承人陈德华率队挖掘整理，寻访民间老艺人，这门古老技艺才开始重新浮现。2021年10月，武夷山团茶制作技艺被列入第九批南平市非物质文化遗产项目名录。

今天的武夷团茶，沿用采、拣、蒸、榨、研、造、过黄等古法工序，成品“香久益清、味久益醇、久存不坏”。

“团茶极考验耐性。蒸茶太生，草气重而涩；太熟则色黄味淡。失之毫厘，谬以千里。”蒸炉上木甑腾起白雾，宋建国双手探入热气，精准把握火候。

“我们做的不仅是茶，还是会呼吸的文物。”高伟将蒸好的茶青榨去茶汁，置于青石茶碾内，注入山泉开始研茶。

从“蒸榨研造”到“过黄出色”

工坊里安静得只剩石杵碾过茶芽的沙沙声。

“为什么要榨？”高伟自问自答，“宋徽宗《大观茶论》里说得明白，要‘膏尽饼白’。茶汁榨得越干，饼面越白净，点茶时泡沫才能‘咬盏’不散。”

研茶需持续捣碾数千次，耗时近六个小时。“把茶泥研得像婴儿肌肤般细腻，饼面才能光莹如玉。”据《北苑别录》记载，制作顶级“龙团胜雪”需加十六杯水，每杯必至水干茶熟方可续加。“一天下来，手臂抬不起来是常事。”高伟说。

取出刻着瑞云翔龙纹样的铜制模具，高伟将茶膏均匀填入，压实刮平脱模。茶饼初具雏形，龙纹栩栩如生，昂首欲飞。

最后一道工序“过黄”——将茶饼置于焙笼上烈火烘焙，过沸水浴，如此反复，再以文火慢焙。掀开焙笼，独特的熟豆香夹杂淡淡花蜜香扑面而来，正是宋代文人笔下“香甘重滑”的味觉前奏。

“真正的宋代龙凤纹模具早已失传。”高伟感慨，“这套模具是几经辗转从老茶人手中复刻而来的，前后花了两年。”

据了解，在具体的技艺细节上，由于宋代文献记载多侧重于品鉴与等级，于操作层面的量化参数着墨寥寥，当下的传承主要依托于少数文字记载，并在实践中进行复原与推敲。因此，当下对武夷团茶的继承与弘扬，既存在着因理解差异而带来的细微分歧，也正因这种多元的探索，形成了互为印证、互为补充的活力。

午后的阳光照在刚出焙的新茶上。两人小心翼翼用“黄罗”将茶饼包裹，放入陶瓮中“收灰”退火。“独携天上小团月，来试人间第二泉。”苏轼笔下的“小团月”，如今在武夷山茶人手中重新升起。

是否，武夷团茶制作技艺能像武夷岩茶一样，建立起一套开放、系统的传习体系与行业共识？对此，他们认为：“技艺如果只停留在少数人经验里，生命力终究脆弱。只有将它转化为看得见摸得着的规范，同时包容因茶制宜的灵活性，才能让后人不仅知道宋代人喝过什么，也能在杯中找到属于这个时代的回响。”

蒸雾渐渐散去。那一枚枚刚刚封存的“小龙团”，静静躺在锡罐中，等待在沸水中重新舒展，将一个王朝的风雅斟入今人杯中。

记者手记

一饼茶香里的慢功夫

采访结束时，记者问他们：值吗？数十道工序耗时费力，成品不过寥寥数饼。

宋建国将一枚刚出焙的龙团凤饼碾碎筛入建盏。沸水注入瞬间，白沫翻涌，竟真“咬”在盏壁之上，久久不散。茶汤入口，初觉淡薄，继而绵密甘甜从舌底升起，仿佛千年前的月光落进杯中。

他说：“宋代人把茶饼做得那样精细，榨去茶汁、捣碾万次，图什么？图的就是这份‘慢下来’的功夫。”

高伟在一旁说：“社会快到很少有人愿花六个小时捣一碗茶泥。但总得有人做这件事，告诉后人，我们曾经把一杯茶，喝到了什么境界。”

真正的传承，不是固守形式，而是在尊重历史的基础上向未来敞开。朱元璋废除龙团，看似终结了一个时代，却为武夷茶打开了更广阔的天地。

九曲溪畔，御茶园静静伫立。它所见证的那段历史，那些改变岩茶命运的关键时刻，已深深镌刻在武夷茶的基因里，无声地提醒着后人：顺应时代、与时俱进，才是文化传承的真谛。

□本报记者 张筱惜 裴礼辉 文/摄